V.- Pequeñas Reparaciones con Pasta de Poliester

Tal como os comenté en la primera entrada del blog el estado de la moto en general por lo que respecta a la chapa, presentaba bastantes golpes oxidación y abolladuras de diversa consideración.




Os explicaré el proceso a seguir para realizar pequeñas reparaciones en la chapa y en otros compoentes con pasta de poliester.

Para realizar reparaciones con pasta de poliester necesitaremos:

1. Pasta de Poliester ( la podeis encontrar en cualquier ferretería).




2. Espatulas de Carrocero.




3. Superficies de trabajo para realizar la mezcla de la pasta y el reactivo (puede ser un trozo de madera , una plancha de acero inoxidable, etc).




4. Lija de agua de grano fino.




5. Un martillo pequeño para enderezar abolladuras grandes.

PROCESO DE REALIZACIÓN

Lo primero que conviene hacer es un cepillado genera de la pieza a reparar con un cepillo metálico o con el esmeril para permitir una mejor adeherencia del producto que aplicaremos. En mi caso las piezas de la Bultaco 200 presentaban mucha oxidación por haber estado a la intemperie y por tanto tuve mucha faena antes de empezar con la reparación.

Una vez tengamos la pieza repasada y limpia trataremos de corregir las abolladuras e imperfecciones con un martillo pequeño, dando pequeños golpes hasta conseguir el mejor resultado posible.

Para el depósito, este paso se complica y si las abolladuras son muy grandes deberemos recurrir a un profesional.

Como normas generales:

• Intentaremos aplicar sobre la pieza la menor cantidad posible de material. Es mejor corregir las abolladuras con el martillo que rellenar con excesiva pasta de poliester.




• Aplicar el producto en pequeñas cantidades para trabajarlo bien.




• Dejar secar el producto antes de aplicar una nueva capa.




• Preparar pocas cantidades de pasta debido al corto tiempo de trabajo que permiten estos productos.




• El poliester es bastante tóxico por lo que es preferible trabajar en exteriores o locales ventilados.

Aplicaremos sobre la superficie a reparar pequeñas capas de pasta. Una vez seca la pasta la lijaremos con la lija al agua hasta igualar las superfices, volviendo a repetir el proceso hasta dejarlo lo mejor posible.

Tener en cuenta que cuanto mejor se realice este proceso, mejores resultados se obtienen el la fase de pintado.

Hace falta tener mucha paciencia y trabajar muy bien con la fibra y la lija de agua para dejar las superficies perfectas antes de pintar para obtener un resultado com este:

Por cierto os puedo asegurar que estas fotos pertenecen al mismo depósito que el que habeis visto al principio.

IV.-Pulido de Aluminio

El pulido del aluminio es una de las tareas mas tediosas y sucias del proceso de restauración, pero también es una de las tareas mas agradecidas debido que que la podéis hacer vosotros mismos con una buena dosis de paciencia.

Os pongo un ejemplo del pulido del motor y ........ vosotros mismos.

Aunque exiten profesionales que realizan unos pulidos con acabado perfecto, os voy a explicar el proceso de pulido que he seguido yo.

MATERIAL NECESARIO

• Barra de pulir de color marrón.



• Barra de pulir de color gris especial aluminio.



• Pasta de pulir en crema.



• Disolvente.



• Papel de lija al agua de grano fino.



• Disco de desbastar (es un disco como de esparto) para taladro.



• Disco de tela (ropa tejana) para taladro.



• Util para acoplar el disco al taladro ( os lo podeis hacer con un tornillo largo y un par de arandelas).



• Util para fijar el taladro a una mesa.



• Gafas de protección y guantes.

Si podeís disponer de una esmeriladora bien de pared o manual el resultado será mas rápido y mejor, aunque con el taladro se obtiene mas manejabilidad.

FASE DE PREPARADO (opcional).

Consiste en eliminar las imperfecciones y ralladuras que presenta el aluminio debido a su uso anterior, por golpes , etc.

Para realizarla utilizo una lija de agua de grano fino y se trata de repasar toda la pieza a pulir con la lija para "limar" las imperfecciones y tratar de dejar la pieza lo mas regular posible.

Los movimientos al lijar deben ser circulares , en sentido contrario a las agujas el reloj y conviene mojar la lija frecuentemente para ver la evolución del trabajo realizado.

No os paseís lijando en exceso y sobre todo no utiliceís una lija excesivament abrasiva.

FASE DE DESBASTADO.

Consiste en realizar un primer pulido de la pieza con la pasta de color marrón.

1. Se aplica el taladro con el disco de esparto en la zona de trabajo hasta conseguir una buena temperatura de la pieza (no os paseis con la temperatura para no deformar la pieza de aluminio).



2. Una vez que la zona se caliente suficientemente pasaremos la barra marrón que se deshará sobre el alumnio como si de una cera se tratase.



3. Volver a aplicar el taladro como en punto 1.

Repetiremos estos tres pasos hasta obtener el resultado deseado.

Una vez finalizado limpiaremos la pieza para eliminar la suciedad de la pasta marrón con disolvente y un trapo de algodón.

Os pongo una foto de las botellas para ver como queda el asunto.

FASE DE PULIDO

En esta fase se tratará de obtener el máximo brillo posible de la pieza que estamos puliendo. Yo la realizo con un disco de ropa tejana y una pasta de color gris especial para aluminio. He visto otras pasta de color blanco algo mas duras que ejerecen la misma función.

El proceso es exactamente igual al que he descrito anteriormente en los puntos 1, 2 y 3 y finaliza con la limpeza de la pieza con disolvente.

ACABADO FINAL

Para el acabado final utilizo pasta de pulir líquida blanca ( teneis diferentes marcas disponibles) y un paño de algodón.

Se trata de aplicar la pasta sobre la pieza y frotar hasta obtener el brillo final.

III.- Desmontando la Motocicleta

Como comenté en la entrada II de este blog, antes de proceder a desmontar la motocicleta es necesario haber realizado un buen número de fotos de la misma y disponer si es posible de un album o documento donde realizar las anotaciones de lo que vamos desmonatando.



Como normas generales para el proceso de desmonatage hace falta tener en cuenta:

1. Apuntar absolutamente todos los detalles de la pieza que se desmonta en el album de fotos o en un cuadernillo de anotaciones, con croquis de cada pieza, tornillo, etc. Cuantas mas anotaciones y dibujos mas sencillo será el ensamblaje.


2. No tirar nada !!!!. Guardar absolutamente todas las piezas, tornillos, arandelas, etc. aunque no las utilizemos posteriormente. Nos servirán para comprar la nueva tornillería.


3. Guardar cada parte desmontada junto con la tornillería y etiquetas identificativas. Yo utilizo etiquetas de impresora y en ellas apunto el uso de cada tornillo, etc. Una vez lo tenemos todo desmontado lo guardo en bolsitas individuales agrupadas por partes de la motocicleta.


4. Si una pieza se resiste no utilizar la fuerza bruta salvo casos extremos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de motos con muchos años encima y el uso de la fuerza puede provocar la rotura de una pieza cara i difícil de conseguir.


5. Tener una caja grande para las piezas que necesitan llevarse a cromar.

Al final del proceso tendremos la moto distribuida en cajas y bolsas y lista para empezar el proceso de restauración.

II.- Tomando Fotografías

Dicen que una imagen vale mas que mil palabras y antes de empezar a desmontar ni una sola pieza de la motocicleta es conveniente tomar fotografías de todos y de cada uno de las partes de la misma.
El objetivo fundamental al hacer las fotos es:

1. Poder saber con mas facilidad donde va cada pieza en la fase final de montaje y evitar dejarnos de montar cosas importantes.




2. Poder ver el antes y después del proceso y que nuestras amistades puedan observar nuestro trabajo.

Hay que tener presente que puede pasar bastante tiempo entre que desmontemos la moto y la volvamos a tener lista para montar ( en mi caso mas de una año) y por tanto el disponer de un buen nº de fotografías puede ayudar a resolver bastantes dudas.

Podemos usar una cámara digital y como norma general hace falta seguir algunas pautas:

1. Procuraremos hacer las fotos sobre un fondo blanco o claro y con luz suficiente para resaltar la moto y sus componentes.



2. Tomaremos fotos de ambos lados de la motocicleta y de la parte posterior, delantera y superior.



3. Dividiremos cada plano de los anteriores en zonas de interés, formando una cuadrícula imaginaria para realizar fotos de detalle de cada cuadrícula.

Si teneis la suerte de poder disponer de una impresora de color y algunos conocimientos de ofimática, os podeis confeccionar un documento con el word adjuntar cada una de las fotos de forma organizada y componer un álbum con todo lo realizado.

Este álbum lo podeis imprimir para anotar posteriormente todo el proceso de desmontaje del que hablaremos en otra entrada.

I.- Encontrando una Bultaco 200

Recordaré siempre un dia de verano, cuando yo todavía era muy pequeño, viendo llegar a mi padre con una flamante motocicleta..........


De entonces me quedan muchos recuerdos y algunas fotos como la que podeis ver, y el deseo de volver a tener una como aquella.

Cuando ya era mayor supe que la moto de mi padre era una Bultaco 200 y desde entonces siempre tuve ganas de tener una hasta que un dia la encontré, lejos........... en Asturias

Estes es el estado original en la vino.



Como podeis ver tenía muchísima faena por delante ( mas de una año trabajando únicamente los fines de semana) , pero el proyecto valía la pena.

El estado general de la moto era bastante descuidado en general.

La chapa del depósito, guardabarros y cajas de herramientas presentaba mucha oxidación y perforaciones, además de abolladuras de diferente consideración.
El asiento y su base metálica estaban completamente destrozados a pesar de la apariencia de la foto.


El silencioso no podia aprovecharse, aunque si el codo del escape y la rosca.
La moto a juzgar por el estado de los cromados, había permanecido a la intemperie durante bastante tiempo y por tanto hacía falta cromar todas las piezas aprovechables.

Las ruedas tampoco se podían aprovechar y el soporte de la matrícula se encotraba completamente podrido siendo totalmente inutilizable.



El carburador y el mando de luces no es el que le corresponde y el cilindro tenía diversas aletas rotas y pegadas con nural.

En fin la faena que tenía por delante era considerable, pero las ganas de empezar también ....